Martin Margiela born on April 9, 1957 in GenkBelgium. studied at Antwerp’s Royal Academy of Fine Arts along with the legendary avantgarde fashion collective the Antwerp Six – Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries van Noten, Dirk van Saene , Dirk Bikkembergs and Marina Yee – and Margiela is considered by many jounalists as the 7th.

After graduation in 1980 he worked as a freelance designer for five years. Between 1985 and 1987 he worked for Jean Paul Gaultier, before showing his first collection under his own label in 1989. 
 The concept of deconstruction, also embraced by Rei Kawakubo, is important for the understanding of Martin Margiela’s fashion statement. Margiela famously redesigns by hand objects such as old wigs, canvases and silk scarves into couture garments.
Throughout his career, Martin Margiela has maintained an extremely low profile. He has never had his picture taken and remains backstage after his shows. All media contact is dealt with via fax. Maison Martin Margiela’s ultradiscreet trademark consists of a piece of cloth with the numbers 0-23. The badge is attached to the inside with its four little white pick stitches, exposed to the outside on unlined garments. For the 20’th anniversary the anonymous tag was replaced by a classic logotype

Martin Margiela nasceu em 9 de abril de 1957, em Genk, na Bélgica. Estudou na  Academia Real de Belas Artes da Antuérpia, junto com o legendário coletivo  “the Antwerp Six” – composto por Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries van Noten, Dirk van Saene, Dirk Bikkembergs e Marina Yee – e Margiela é considerado por Jornalistas muitos como o 7 º .Após a formatura, em 1980, ele trabalhou como designer freelancer por cinco anos. Entre 1985 e 1987 ele trabalhou para Jean Paul Gaultier, antes de mostrar sua primeira coleção sob sua própria marca em 1989.O conceito de desconstrução, também adotado por Rei Kawakubo, é importante para a compreensão da afirmação de Martin Margiela na moda. Ao longo de sua carreira, Martin Margiela se mantém longe das câmeras . Nunca tem suas fotos tiradas e permanece nos bastidores após seus shows. Todo o contato de mídia é resolvido através de fax. Marca ultradiscreta, a tag da Maison Martin Margiela é constituída por um pedaço de pano com os números 0-23, colocada na parte interna. Para o aniversário de 20 anos a tag foi substituída por um logotipo clássico.



Margiela work became recognized since 1989 when he mentioned in the Times, along with the Antwerp Six,  and  had his first great solo interview, in 1994, with Suzy Menkes, in which the journalist appreciates the work of this enfant terrible. 
In 2005, The New York Times Magazine published correspondence between the design house and Malcolm McLaren, best known as the manager of the Sex Pistols, in which Mr. McLaren told the designer that Mr. Margiela’s serious, sensible comments made him seem somehow “so old, like my great-grandfather!”

The Margiela camp replied: “Do we really seem so old, wise, grandparentlike? We have never thought of ourselves in that way. We always say that we are too close to the trees to see the wood (or is it wood to see the trees?) to know how we appear to others, and it’s true, we are. Better to keep “doing” and leave interpretation up to others, don’t you think?”



O trabalho de Margiela tornou-se reconhecido desde 1989, quando ele foi mencionado no Times, juntamente com o Antwerp Six, e teve sua primeira grande entrevista, em 1994, com Suzy Menkes, em que a jornalista aprecia o trabalho desse enfant terrible.Em 2005, The New York Times Magazine publicou a correspondência entre a casa de design e Malcolm McLaren, mais conhecido como o gestor dos Sex Pistols. McLaren disse que os comentários sensíveis do designer o faziam parecer de alguma forma “tão velho, como meu bisavô!”. Margiela respondeu: “Será que realmente pareço tão velho, sábio, como um avô? Nós nunca pensamos de nós mesmos dessa forma. “Todo designer olha para o material retro”, diz Margiela. “Se você colocar um papel em branco na minha frente, as coisas vêm de mim e da minha própria cultura”.“Eu acho que sempre esperamos. Mas é um sentimento mais agradável para mim ir para a frente, olhando para trás.”



Between 1997 to 2003 he became, despite his non-traditional design, the creative director of the Hermès women’s line.
Margiela’s brand was acquired by the Diesel brand in 2002 and industry insiders quoted in the article suggested that Martin Margiela may desire to leave due to creative differences, or simply, “… a desire to enjoy his life outside the insistent glare of the fashion world.”
An article in New York Times dated October 1, 2008, gave many in the fashion world their first glimpse of Margiela’s face – the first photo on this revealing -, as well as breaking the news that he allegedly offered to hand the reins of his company over to Raf Simons, who appears to have declined the offer. Haider Ackermann was later offered the position as creative director, but similarly turned it down.



Entre 1997 e 2003, ele tornou-se, apesar de seu design não-tradicional, o diretor criativo da linha de femininz da Hermès.A marca de Margiela foi adquirida pela  Diesel, em 2002, e especialistas do setor sugeriram que Martin Margiela poderia desejar sair devido a diferenças criativas, ou simplesmente, “… o desejo de desfrutar sua vida fora do brilho insistente da moda. “Um artigo no New York Times datado de 01 de outubro de 2008, deu a muitos no mundo da moda o seu primeiro vislumbre do rosto Margiela – a primeira foto deste arquigo- , bem como dar a notícia de que ele teria oferecido a entregar as rédeas de sua empresa a Raf Simons, que declinou a oferta. Haider Ackermann foi posteriormente oferecido ao cargo de diretor criativo, mas também se recusou.

In October, 2009, Margiela majority stakeholder Renzo Rosso finally made public: “Martin has not been there for a long time. He is here but not here. We have a new fresh design team on board. We are focusing on young, realistic energy for the future; this is really Margiela for the year 2015.”
A press release announced in December, 2009, that Margiela “has left the business. No replacement creative director will be appointed. Maison Martin Margiela will continue trading but the company declined to comment on the reasons for Margiela’s exit.”

An anomaly in an industry that places enormous value on the image and accessibility of its personalities,  Margiela has maintained an astonishing elusiveness. He refuses to grant face-to-face interviews and has rarely been photographed, a provocative stance intended to emphasize two dogmatic principles: first, that Margiela’s designs, as confounding as they may be, should speak for themselves; and, second, that the work he shows is inherently the product of a collaborative team, not one person.

Hence, he dindn’t take a bow at his shows, and all correspondence from his atelier were traditionally written in the plural form with the signature “Maison Martin Margiela.”
This policy has led  Margiela to be called fashion’s invisible man. His influence, perhaps as great as that of any living designer, is less often questioned than is his very existence.

Em outubro de 2009,  Renzo Rosso finalmente tornou público: “há muito tempo Martin não tem sido visto  aqui. Mas de alguma forma seu espírito permanece,  temos uma equipe de design novaa bordo Estamos nos concentrando em energia jovem e realista… para o futuro, isso é Margiela para o ano de 2015 “.
Um comunicado de imprensa anunciou em dezembro de 2009, que Margiela “deixou o negócio. Nenhum diretor criativo substituição foi nomeado. Maison Martin Margiela continuou negociando, mas a empresa não quis comentar sobre as razões para a saída de Margiela.”Uma anomalia em uma indústria que coloca um enorme valor na imagem e acessibilidade de suas personalidades,  Margiela tem mantido uma indefinição surpreendente. Ele se recusa a conceder entrevistas face a face  e raramente tem sido fotografado, uma postura provocante destinada a enfatizar dois princípios dogmáticos: primeiro, que projetos de Margiela, por mais confusos que pareçam devem falar por si, e, segundo, que o trabalho que ele mostra é inerentemente o produto de uma equipe colaborativa, não de uma pessoa.Por isso, ele não se apresentava no final dos desfiles e toda a correspondência a partir de seu ateliê  era tradicionalmente escrita no plural com a assinatura “Maison Martin Margiela.”Esta política levou Margiela de ser chamado homem invisível da moda. Sua influência, talvez tão grande quanto a de qualquer designer vivo, é menor do que o  questionamento de sua própria existência.

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